Уверен, что вас, уважаемые читатели, никогда не кусала муха цеце. А меня кусала. Дважды. Вернее, две мухи по одному разу. В Танзании. Месяц назад. Так как инкубационный период у меня уже закончился и признаков сонной болезни нет, я могу смело шутить по этому поводу.
Сонная болезнь, вызываемая укусом инфицированных мух, только называется так спокойно. А на самом деле – это поражение центральной нервной системы. Лечится тяжело и долго, не всегда успешно, не лечить – смерть.
В Танзании, о которой, собственно, речь, как и в остальных экваториальных и субэкваториальных странах Африки, с этими цеце пытаются бороться разными способами. Есть целая технология «бесплодного насекомого». В лабораториях размножают мух, самцов стерилизуют гамма-лучами и выпускают в природные условия. Дикие самки спариваются с ними, не дают потомства, популяция снижается.
Путешествуя по стране, мы приметили другой, более простой способ борьбы с цеце. Вдоль дорог и жилищ развешивают темно-синие полотнища-ловушки с ядом. Или цвет, или материя привлекают мух, и они гибнут, благодаря этому яду.
Итак, все познается в сравнении. Эпидемия коронавируса показалась для нас, привитых, менее страшной, чем истории и предупреждения о малярии, желтой лихорадке, лихорадке денге, лихорадке чикунгунья и этих самых мухах цеце.
Как бы там ни было – впереди две недели и сотни километров (а вообще-то две тысячи) по стране, где практически нет дорог, президент – женщина, более ста племен и столько же языков…
Всякие эпидемии, тридцатиградусная жара, то же бездорожье отступают на второй и даже десятый план, когда понимаешь, что у тебя есть уникальная возможность в естественных условиях увидеть, понаблюдать за десятками, сотнями видов диких животных и птиц. И даже от географических названий захватывало дух и представлялось что-то такое таинственное, загадочное, неизвестное – Килиманджаро, Серенгети, Маньяра, Нгоронгоро, Тарангире…
Прилетели мы в аэропорт Килиманджаро. Переночевали в Аруше – полуторамиллионном городе, который называют туристической столицей Танзании. Два сопровождающих – водитель и гид – будут с нами в путешествии все время.
Один из них, Доминик, сравнительно хорошо знает русский язык. Несколько лет он учился в Краматорске по специальности «горный инженер». Из-за военных действий учебу не закончил, вернулся домой. Знание пяти языков помогло стать востребованным гидом.
Окрестности Аруши славятся плантациями кофе и добычей танзанита – полудрагоценного камня, встречающегося только здесь. Еще город приобрел важное политическое значение. С 1995 года здесь проходит Международный трибунал ООН по Руанде, а в 2006-м обосновалась штаб-квартира Африканского суда по правам человека.
ТАРАНГИРЕ
Наша главная цель – Серенгети. Но еще в Одессе маршрут проложили так, чтобы увидеть как можно больше. Преодолев, первые 150 км, делаем остановку и первую ночевку в Национальном парке Тарангире. Здесь много растительности, вековых баобабов. И даже все номера-домики в отеле причудливо расположились прямо на баобабах. Передвижение в темное время суток – только в сопровождении охранника. На ночь лестница перекрывается специальными приспособлениями. В номере – свисток и рация. Мало ли что!
Кстати, охранники нас сопровождали во всех семи отелях, в которых мы жили. И не только в отелях. Пешие прогулки по саванне, к озерам, водопадам – рядом всегда охрана. Обычно это масаи. Одеты в какие-то древнеримские тоги, только очень по-африкански цветастые. На поясе – нож, в руках длинные тонкие палки. Масаи очень бесстрашные, они – на родной земле. И поэтому с такой охраной и от местных, и от животных мы чувствовали себя спокойно и уверенно.
В Тарангире невероятная концентрация животных и птиц. Слоны, жирафы, зебры, косули, буйволы, антилопы – к стадам травоядных привыкаешь уже через пару часов и стараешься выискать что-то необычное в их поведении. Вот слоненок пытается набрать в хобот побольше грязи и распылить на себя – от жары, насекомых. Вот зебры положили головы друг на друга – то ли чувства так проявляют, то ли охраняют друг друга. Кстати, узнали от местных, что зебра – единственное животное, которое не кусают мухи цеце.
А вот, вытянувшись в луже, переваривает пищу гиена. За время путешествия мы видели их много раз, и отношение к ним от первоначального – фу, падальщики! – кардинально поменялось. Да, плохо пахнут из-за особых желез, да, не брезгуют падалью, да, издают жуткие звуки по ночам, напоминающие хохот какого-то дьявола. Но! Гиены очень социальны, любят своих детей, являются санитарами. Да и погибшие животные составляют в рационе не более 30%. Они – хищники: нападают на птиц, на грызунов и даже антилоп. У гиен – одни из самых мощных челюстей среди хищников. Им под силу – самые крупные кости буйвола, которые они спокойно съедают и переваривают. А нет мяса – плоды и овощи тоже их еда. Гиены смешно бегают, так как передняя часть тела у них выше задней и позвоночник расположен не параллельно земле, а под углом. Знакомятся и приветствуют друг друга, приподнимая заднюю лапу, чтобы другое животное могло понюхать его гениталии.
Приходя на ужин или завтрак, мы всегда наблюдали за водопоем животных. В 100 метрах от лоджа (так в Африке называют отели бунгального типа на территории парков и заповедников) – небольшой искусственный водоем. И вот к нему, не боясь людей, тянутся круглые сутки всякие разные обитатели саванны. А был случай, когда бесстрашная косуля решила попить из бассейна, свалилась туда и ее вытаскивал чуть ли не весь персонал лоджа.
НАТРОН
Следующая наша цель – озеро Натрон. Его соленая и щелочная вода не годится для обитания большинства птиц, рыб и животных. И только фламинго приспособились жить и размножаться здесь. Их не тысячи – миллионы. 75% фламинго, живущих на Земле, рождаются на берегах Натрона. Благодаря высокой температуре воды, достигающей 50̊ С, птицы высиживают яйца в любое время года, а состав и запах воды отпугивает всех хищников.
Натрон – часть вулканической зоны. Рядом – действующий вулкан Ол Доиньо Ленгаи, в лаве которого очень много карбоната натрия, серы, фосфора. Концентрация этой смеси меняется в зависимости от горячих подземных источников, дождей, и тогда бактерии, живущие здесь, активизируются, или, наоборот, гибнут. От этого меняется цвет воды – от желтого до кроваво-красного.
Фламинго пугливы, близко нас не подпускали. Мы же собирали кусочки соли, натыкались на скелеты и даже мумии птиц и животных и слушали легенды, рассказанные нашим гидом о том, как создавал все это прародитель всего сущего на масайских землях – местный бог Ленгай.
В десяти километрах от озера – чарующий водопад Энгаре Серо. К нему мы пробирались по ущелью – то по не очень глубокой реке, то по берегу. Водопад в Африке! Ну разве не удивительно? Вода – теплая, немного соленая. Сюда добирается совсем мало путешественников, и мы чувствовали себя одними из самих отважных.
СЕРЕНГЕТИ
От Натрона до Серенгети – 200 км. Экорегион площадью 15 тысяч км², наверное, – самый богатый в мире по количеству и разнообразию животных.
Доминик пообещал: большую африканскую пятерку мы обязательно увидим. Это лев, буйвол, носорог, леопард и слон. И, конечно же, десятки видов других животных и птиц.
От водителя и гида во время сафари зависит очень многое. Они раньше нас замечали леопарда на дереве с косулей, детенышей гиены, крокодилов, застывших, как бревна, на берегу, бородавочников в густой траве… Постоянно общаясь по рации с коллегами, выясняли, где в данную минуту происходит что-то интересное, и мчались туда. Останавливались, где мы просили, и даже не раз нарушали одно из главных правил безопасности – не съезжать с дороги. Крыша на нашем джипе почти всегда была поднята, но закрывать ее за две секунды мы научились – вдруг какому-то хищнику не понравится наше поведение.
Только въехали в Серенгети – удача! Прайд (львиная семья) из более чем двадцати особей расположился на послеобеденный отдых. Два льва дремали в тени акации, а самки и молодежь – в сотне метров под палящим солнцем. Подъехали на расстояние в несколько метров – фотографируем, снимаем видео, перешептываемся. Львы – ноль реакции. Мы для них – ни добыча, ни опасность.
Никогда не видели так близко такого количества бегемотов. Ленивые, толстые, время от времени зевающие – их можно найти еще и по запаху. В туалет, извините, они ходят, не утруждая себя поиском специальных мест. Днем спят, рефлекторно поднимаясь из воды для дыхания. А ночью ищут пропитание, преимущественно растительное. Бегемоты очень опасны! В Африке от нападения бегемотов погибает больше людей, чем от каких-либо других животных. Мы видели четырехметровых бегемотов с зубами-резцами до полуметра. Их размеры, агрессивность, конечно же, опасны для всего живого.
В Серенгети удалось прочувствовать еще одно приключение. Впервые в жизни совершили часовой полет на воздушном шаре. Проснулись на рассвете в 4 часа утра. Пока добирались до места, и ночную жизнь саванны увидели, и восхитительный восход солнца. Да и сам процесс подготовки к полету запомнился – надувание, прогрев, наше размещение и, наконец, отрыв от земли.
Увидеть саванну, ее обитателей сверху – это что-то! Высота меняется по желанию пилота, животные пытаются убежать от тени шара, а ты чувствуешь себя громадной птицей, бесшумно парящей над землей.
НГОРОНГОРО
И еще об одном удивительном месте на земле, в котором мы побывали в этом путешествии, хочется рассказать. Это Нгоронгоро – огромный кратер диаметром до 20 км. По величине он – шестой в мире. Когда-то, миллионы лет назад, здесь был огромный вулкан. После одного из сильнейших извержений его верхушка обрушилась и образовала кальдеру. Сегодня здесь биосферный заповедник, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Нгоронгоро – один из самых густонаселенных животными регионов Африки. Растительный мир удивителен – леса, озера, реки, болота, степи и саванны. Представлены практически все животные Африки. Нет только жирафов – им не нравятся крутые склоны.
Климат тоже необычный. На дне кратера жарко, а вот на краях, которые находятся на высоте более 2000 м, – всегда прохладнее.
В Нгоронгоро разрешено жить народу масаи. Кроме того, одна из функций заповедника – защита и сохранение традиционного образа жизни местных. Их основное занятие – выращивание скота. Коровы, овцы – и рядом, а то и между ними – зебры, буйволы, антилопы. Необычно!
…Улетали мы из Аруши на остров Занзибар. От материка он отделен широким проливом. Старый город, остров черепах, белоснежные пляжи, дайвинг-центры – это уже другое путешествие и другая история, которая заслуживает, чтобы о ней рассказали отдельно.
Благодарим за прекрасную организацию тура туристическую компанию Impala Travel и лично ее директора Марину Кочерженко.
Автор: Петр Галчанский
Фото: Александр Иванов
