По пути из Мексики в Колумбию попали в Гватемалу. Наши гиды еще в США были единодушны: «Если хотите ближе познакомиться с Центральной Америкой, достаточно побывать в Гватемале».
Что удивило и запомнилось? Хотели бы еще раз вернуться сюда? Обычными словами трудно передать впечатления. И все же…
Культура майя и ацтеков, вулканы, джунгли, города-музеи…
Вы когда-нибудь купались в горячем водопаде? В Гватемале эту возможность мы использовали. Вода из горячих источников на вершинах несется вниз по скалам, не успевая остыть. И вот вам, пожалуйста: вместо привычной ледяной воды – плюс сорок.
Видели ли вы когда-нибудь действующий вулкан? В Гватемале их – более тридцати. И нам удалось побывать у подножия одного из них. Вулкан Огня находится в 16 км от бывшей столицы страны – города Антигуа. Из кратера постоянно идет дым, чудятся вспышки огня, а все подножие усыпано обломками вулканической породы, острыми, как лезвие.
Горячий источник в горах
Действующий вулкан Агуа
А собирали ли вы когда-нибудь урожай с плавучих огородов? Чинампы – изобретение, которое сделали индейцы Центральной Америки более двух тысяч лет назад. В озерах на отмели они сооружали земляные грядки длиной до ста и шириной до десяти метров. Слоями укладывали ил, потом землю. По краям сажали кустарник, который своими корнями держал грунт, а в центре выращивали овощи, ягоды, травы. Плодородная почва, несколько урожаев в год, служба человеку чуть ли не столетиями – все это снискало популярность этому виду земледелия. Нам позволили покататься на лодке между чинампами и попробовать вкуснейший урожай земляники, гороха, огурцов.
О знакомстве с туристической Меккой Гватемалы – городком Антигуа хочется рассказать подробнее. Когда-то он был третьей по счету столицей и даже центром всей колониальной Испании. Но в 1773 году землетрясение Санта-Марта разрушило город. Что-то отстроили, отреставрировали, часть руин так и осталась лежать как память о страшном событии. От женского монастыря, например, осталась только знаменитая арка Санта Каталина. В руинах лежит и церковь Ла Реколексьон, побродить на территории которой разрешают всем желающим.
Антигуа – город-сказка, город-музей. Одноэтажные здания, улицы вымощены булыжником, много церквей, центральную площадь украшают фонтан и вековые деревья.
Яркие краски – везде и всюду. Одежда, посуда, дома, цветы, птицы – все поражает необыкновенным сочетанием красного, голубого, желтого, зеленого, синего, многих других цветов и создает атмосферу праздника.
Повсюду – множество ярких цветов
Цвета продаваемых здесь тканей – необыкновенные
В Антигуа едут не только за тем, чтобы полюбоваться архитектурой XVI-XVII веков, познакомиться с колониальным прошлым, покорить один из трех действующих здесь вулканов, соприкоснуться с культурой майя в ближайших деревушках. Иностранцы учат здесь испанский язык. Качественное обучение обойдется вам недорого – до пятисот долларов вместе с проживанием и питанием. Кстати, первый государственный университет в Центральной Америке был открыт именно в Антигуа.
Большинство гватемальцев – католики. Многие религиозные праздники превращаются в театрализованные представления, массовые шествия. Со всего мира едут в Антигуа на Страстную неделю. Говорят, что такое действо – распятие фигуры Христа – можно еще увидеть только в испанской Севилье.
Во время этой недели жители выносят из домов, церквей иконы и проносят их по улицам города. Из главного кафедрального собора извлекают фигуру Иисуса Христа. Ее распятие – кульминация праздника, за которым наблюдают десятки тысяч людей.
Церковь Сан-Франциско – самая старая в городе
Церковь Святого Иосифа в Антигуа
Другая Гватемала
Смотрели мы на Гватемалу не только восторженными глазами. Знали: много лет в стране шла гражданская война, а когда она закончилась в 1996 году, убийства, грабежи, торговля наркотиками превысили все мыслимые и немыслимые границы. Несколько лет назад Гватемала вошла в тройку стран – лидеров по количеству убийств на душу населения, а за год мирных жителей гибло больше, чем в Ираке за тот же год во время гражданской войны.
«Марерос» – так называют себя члены крупных организованных преступных группировок. Они не только терроризируют простых гватемальцев, но и контролируют власть, полицию, армию.
В путешествии на машине от тихоокеанского побережья вглубь страны нас сопровождали двое местных жителей. Нам их настойчиво рекомендовали организаторы нашей поездки. То, что они не гиды, стало понятно уже в начале пути. Они не говорят по-английски, мы не понимаем по-испански. И все-таки разобрались – охрана.
Вооружены пистолетами, которые прятали, когда нас останавливала дорожная полиция. Наверное, носили их незаконно. Оружия в стране очень много. По официальной статистике – одна единица на одного жителя. Большая часть его незарегистрирована. Поэтому около 90 процентов убийств и совершается при помощи этого огнестрельного оружия.
Похищение людей (в основном богатых студентов, туристов) с целью выкупа, детей для незаконного усыновления – еще один вид криминальной деятельности бандитов.
Символ Антигуа – арка Санта Каталина
Далее идут преступления помельче – кражи автомобилей, вымогательство денег у тех, кто зарабатывает хоть какую-то копейку. Наш водитель Альваро рассказал, что и он, и все его коллеги обложены ежемесячной данью. Водителей автобусов, большегрузных фур «крышуют» бандиты. Но и эта плата не всегда помогает. При переделе сфер влияния, разборках между бандами гибнут простые люди. За год в Гватемале убивают до 100 водителей.
И вот тут налицо парадокс. С одной стороны, простой народ ненавидит и боится «марерос», а с другой – помогает преступникам, особенно главарям, скрываться от правосудия и даже организовывает митинги в их поддержку.
Почему? Ответ на поверхности. Преступные семейные кланы типа Лоренса, Леона, Мендоса давно перестали зарабатывать только от наркотрафика или разбоя. Кровавые деньги вкладываются в строительство, торговлю, транспорт. Местные жители благодарны за рабочие места, за тот минимальный социальный пакет, который дают наркокартели и не в состоянии предоставить государство. Простой народ не задумывается о происхождении денег, которые на самом деле отмываются, но помогают получать зарплату, учиться детям, благоустраивать улицы и поселки.
Местный транспорт
Кетсаль – птицы, город, деньги
Бандиты бандитами, но всегда хочется верить, что плохое произойдет не с тобой. И поэтому отважились еще на одно путешествие вглубь страны в поисках священной для древних майя и ацтеков птицы кетсаль.
Потратить день, чтобы увидеть птицу? Пусть она и редкая, и красивая, и символ страны. Да-да, кетсаль изображена на гербе государства, в ее честь названа денежная единица. И самый большой порт Гватемалы на тихоокеанском побережье тоже носит ее имя – Пуэрто Кетсаль.
Привлекала, конечно же, не только возможность встречи с необычной птицей, но и сам процесс ее поиска. Путешествие по тропическим лесам на высоте 2000 м притягивало неизвестностью, опасностью. Одним словом, адреналин.
Заветная птица прячется высоко-высоко в кронах деревьев
На машине добрались, куда смогли, а дальше – десять километров в один конец по джунглям по еле видимым, точно не туристическим тропам под крики птиц и бесконечные шорохи. Непроходимые кустарники в нижнем ярусе, невероятной высоты деревья, разбросанные гигантские валуны – среди всего этого ощущаешь себя прикольно только в начале пути. Потом как-то тревожно, не по себе.
Раньше в Гватемале была уникальная профессия – ловец птицы кетсаль. Изумрудно-зеленые надхвостные перья этой птицы ценились на вес золота. Индейцы плели из них головные уборы, делали украшения, использовали в религиозных церемониях. Обычно птиц не убивали, вырывали перья и отпускали. Но случалось, видимо, разное, и сегодня кетсаль занесена в международную Красную книгу исчезающих видов.
И еще. В неволе птица быстро погибает. По легенде – от разрыва сердца.
Наш проводник Хавьер большую часть пути молчал, лишь изредка показывая рукой на причудливые растения, которые, мне кажется, еще не известны науке, на змей, «восьмеркой» висящих на дереве, на множество птиц, кричащих, свистящих, поющих нам вслед.
На десятом километре нашего пути мы все-таки обнаружили цель похода. Пять-шесть ярко-зеленых птиц с малиновым брюхом прятались от всех на высоте 30-40 м. Мы рассматривали их в бинокль. Крупные, чуть меньше полуметра, горластые, беспрерывно делающие выпады, чтобы схватить какую-то мошку, кетсаль завораживала красотой и элегантностью.
Кетсаль во всей красе
…На следующий день мы покидали Гватемалу, желая ей добра и процветания.
И долины, и взгорья, и горы
Внутренний дворик
Местные рестораны и кафешки по-домашнему уютны
Автор: Петр Галчанский
Фото: Александр Иванов
